"Se
a arte é um calabouço, essa visão é uma lição de
liberdade".
Bruno
Tolentino
Começamos
revendo Florença, um dos principais centros de cultura da história da
humanidade, visitada por nós com brevidade no ano de 2000, o suficiente
para deixar nossos corações iluminados pela esperança da volta um dia. A
cidade, berço do Renascimento, desculpem o lugar comum: "verdadeiro
museu ao ar livre", agora rivaliza com Veneza nas minhas preferências;
além de arte, transpira elegância, estética e design através dos seus
habitantes que desfilam como numa passarela em suas espaçosas
piazzas sempre cheias de turistas, de manhã à
noite.
Devidamente
instalados no charmoso hotel Tornabuoni, zarpamos para o afamado Mercado
de San Lorenzo: preços incomparáveis aliados à qualidade dos artigos em
couro fizeram com que após alguma hesitação (a oferta é enorme) ali
comprássemos nossos casacos de couro.
Partimos,
então, para jantar na aconchegante Trattoria Za-Za, onde experimentamos
a típica cozinha toscana e a sobremesa local, biscoitos
cantuccini.
No
dia seguinte, com reserva (sem isso também é preciso paciência para
poder ver a famosa estátua David, não preciso dizer de quem, na Galeria
Accademia, a fila é interminável) fomos conhecer as Galerias Uffizi, o
museu de arte mais importante da Europa depois do Louvre. Primeiro
procuramos e nos detivemos, olhar apaixonado, no que mais nos
interessava: O Nascimento de Vênus, de Boticcelli, A Anunciação, de Da
Vinci e a Sagrada Família, de Michelangelo. Daí em diante, sob o lema "o
paraíso não tem pressa e te espera", flanamos apreciando o resto (e que
resto!), atravessando tons e silhuetas nascidos de privilegiadas
paletas, na contramão do fluxo ondulante, seguindo só nossa própria
correnteza, buscando captar nas telas a emanação do
invisível.
Do
alto e de longe fotografamos a Ponte Vechio (a única a escapar da
destruição nazista, na Segunda Grande Guerra), antes de conhecê-la
"pessoalmente", dissolvendo-nos na multidão que por ela transita
buscando jóias nas joalherias de vista mais privilegiada do planeta, ou
apenas souvenirs. O Rio Arno corria altivo e sereno, como sempre,
emoldurando-a.
Na
magnífica Piazza della Signoria, o coração de Firenze (onde fica o
Palazzo Vecchio, antiga residência dos Médicis, ainda hoje palco dos
eventos mais importantes do lugar), almoçamos uma autêntica bisteca
florentina no Orcagna, apreciando de nossa mesa a fonte Neptune e a
escultura Perseu, de Celini. Em seguida, tomamos um incomparável
gelato, numa das inúmeras sorveterias espalhadas por
ali.
Na
Piazza del Duomo, um ícone da cidade, fica a Catedral de Santa Maria Del
Fiori (em estilo gótico, com a fachada toda em mármore verde e rosa,
formando desenhos geométricos), Il Campanile de Giotto e o Batisttero de
San Giovanni (onde se batizavam os pagãos impedidos, na época, de entrar
em qualquer igreja), obra de Lorenzo Ghiberti, com suas magníficas
portas de bronze retratando cenas do Velho Testamento, chamadas Gates of
Paradise, assim nomeadas por Michelangelo quando as viu; a luminosidade
da hora dourava os reflexos de rara beleza. Um dos mais belos trabalhos
de arte do período renascentista, dizem os
entendidos.
Imperdível
é a Basílica di Santa Croce, com sua beleza e imponência. Em seu
interior, jazem os restos mortais de Ghiberti, Dante e Galileo, só para
citar alguns nomes conhecidos. Suas capelas foram projetadas por Gioto e
Bruneleschi. Mas muitos outros tesouros por mim não citados, de autoria
de mestres — não foram poucos os que por aqui passaram — como
Tintoretto, Veronese e Rubens merecem ser caçados.
Valeu
a pena ainda ter visitado, nos arredores, o vilarejo de Lucca, um campo
militar romano na sua origem, cercado de muralhas, bem preservado e
tranqüilo, onde nasceu Puccini. E Pisa, com sua torre inclinada (hoje
estabilizada) datada do século XII, no Campo dei Miracolo. Aqui,
esfomeados pela tarde que avançara sem que percebêssemos, entramos
despretensiosamente no primeiro restaurante aberto que encontramos, Il
Campano, para logo nos encantarmos com prestimoso atendimento e a melhor
massa caseira de todos os tempos, feita na hora, com farinha 00,
levíssima.
De
trem, partimos para Veneza. Meu último olhar para trás, mesmo contido,
sem lágrimas, é um gesto que dói pela saudade antecipada. Quando
voltarei? Voltarei?
©walter halfeld
"Se
aquela luz, no entanto, emprestasse o pincel
a
um poeta qualquer, eu tentaria agora
fazer
que retivesse o retrato cruel
daquela
intensidade que nunca se demora,
que
atinge o auge um belo dia e vai-se embora"
(Bruno
Tolentino)
Assim
que desembarcamos na Stazione Veneza-Santa Lucia tomamos um
vaporetto, o meio de transporte mais usado na região, um barco
originalmente movido a vapor, daí o nome. Navegando pelo Grande Canal,
principal artéria aquática, em forma de um S invertido, revejo a imagem
que se recusou a evaporar-se com o tempo ou a própria mente a embalsamou
para ressuscitar um dia. As águas dançam à minha frente num baile
fulgurante.
Ouço
o que me diz o vento, nada estrangeiro (até porque, sendo carioca, o
forte cheiro de maresia faz com que me sinta em casa): eis sua outra
"cidade maravilhosa"! Seu lar agora é aqui, no Bella Venezia, um palácio
do século XVI totalmente preservado, a poucos passos da Ponte Rialto e
da Piazza de San Marco.
Saímos
a caminhar pelo labirinto de ruelas e minipontes: essa confusa geografia
de Veneza é, em si, uma atração. Deixamo-nos seduzir pelas vitrines,
adquirindo lembranças (as máscaras carnavalescas de porcelana pintadas à
mão, dos mais variados desenhos e tamanhos cabem em qualquer orçamento),
em meio a uma ondulação de pessoas falando outras línguas. Todas de
passagem — como, aliás, estamos na vida — invadindo pátios,
calçadas, escadarias.
Rialto
é uma festa democrática da qual até as gaivotas participam. Diferente da
Ponte Vecchio de Florença (onde a ourivesaria impera), além de lojas de
artigos populares e barracas de camelô em profusão tem até um mercado ao
ar livre. Entrego-me, embriagada, aos mistérios dos perfumes que
legumes, frutas e sucos exalam e de imediato se aninham na
emoção.
Acertamos
um passeio de gôndola, coisa que não tínhamos feito em janeiro de 2000,
já que pleno inverno, temperatura próxima de zero grau, elas permaneciam
ancoradas, lado a lado, e nenhum gondoleiro à vista. Logo constatamos
que o salgado preço (100 euros por meia horinha) não inibe os turistas:
são dezenas esbarrando com a nossa, enfrentamos um verdadeiro
congestionamento de "trânsito", ainda bem que em silêncio, sem buzinas
ou motores roncando, não é à toa que a cidade é chamada de "A
Sereníssima", aqui só se circula pelo mar ou a pé. Programa
imperdível.
Também
ninguém se importa de pagar caro apenas para sentar e tomar
cappuccino num dos cafés da praça (escolhemos o Florian, de
1720, serviço impecável): as cores da música tingem o real da cena, mil
vezes mais prazerosa do que a imaginação supunha.
Durante
muito tempo Veneza foi a encruzilhada dos mundos bizantino e romano, e o
conseqüente legado artístico e arquitetônico desse cruzamento está bem
representado pela Basílica de San Marco; seu interior merece uma visita,
mesmo para os não-religiosos. Enfrente a fila, vale a pena ver a coleção
de peças de ouro, fruto de saques feitos pelos cruzados em
Constantinopla.
Tomamos
o elevador do Museo Correr (entrada pelo lado oposto da Basílica) até o
alto do Campanille de onde se tem uma magnífica vista da laguna inteira.
E tome foto! Cada uma mais linda do que a outra! Verdade que o dia, mais
ensolarado impossível, ajudava a fotógrafa
amadora.
Capítulo
à parte é o encantador Palazzo Ducale, antiga residência e sede do
governo dos doges, aposentos ricamente decorados com obras de Veronese,
Ticiano e Tintoretto. Uma curiosidade: do lado de fora da Sala della
Bússola está a Bocca dei Leoni, uma fresta na parede através da qual
denúncias secretas contra supostos inimigos do Estado eram depositadas.
Mas o ponto alto de todo o Palácio é a Sala Del Maggior Consiglio; dela
saindo se atravessa a Ponte dos Suspiros (que leva às Prigioni), assim
batizada pelos suspiros de Casanova, não de amor como reza a lenda, mas
quando conduzido ao cárcere.
Não
se pode ainda deixar de visitar a Galleria dell'Accademia (com pintura
veneziana exposta em ordem cronológica) e a Coleção de arte moderna
(Picasso, Kandinsky, Pollock, entre outros) de Peggy
Guggenhein.
Se
à noite, cansados para sair de novo, queríamos lanchar no quarto do
hotel, tratamos de seguir os "nativos" e compramos maravilhosos pães,
queijos, presuntos e vinhos italianos em panetterias, salumerias e que
tais. Mas querendo jantar fora, um local aprovado foi o Vino Vino,
apesar do negligente atendimento.
O
dia mal amanhece e, singrando o Adriático num táxi aquático em direção
ao aeroporto Marco Polo, no continente, estendo a mão, toco o instante e
logro agarrá-lo, endereçando à vida, ao destino, um agradecimento. Findo
o espetáculo. Agora é tudo espuma.
A
PALAVRA FINAL
A
palavra final pertence ao editor
ele
tem um secretário da cultura
o
secretário tem um primeiro ministro
o
primeiro ministro tem um governo
o
governo tem uma polícia
a
polícia tem armas
Eu
tenho um poema
o
poema é um tirano
recusa
assumir compromissos
no
sentido estrito da palavra
é
a palavra final
a
neve é azul como uma laranja
[versão
do poeta João Luís Barreto
Guimarães a partir da
tradução
em inglês de Nicholas
Kolumban de um poema do húngaro Elémer
Horváth]
Difícil
escrever sobre Budapeste sabendo que tantos amigos dizem morrer de
amores por ela enquanto eu, conhecendo e respeitando sua história, a
luta dos magiares (como são chamados os húngaros) contra o totalitarismo
apenas gostei de conhecê-la, mas não voltaria. (Pareceu-me uma cidade
partida, não só entre Buda e Óbuda, no lado esquerdo do Rio Danúbio, e
Peste, na margem direita) Seria por que foi a primeira depois da
passagem pelas esplendorosas Florença e Veneza? Sei, comparações desse
tipo são idiotas, porém inevitáveis já que o coração não pensa... Teria
o (mau) começo de nossa estadia influenciado nessa percepção?
Explico:
trocamos de hotel, pois o primeiro — pura decrepitude — não
correspondeu às expectativas de um mínimo de conforto e funcionalidade.
Fomos para o Mercure, na Váci ut, a principal rua de pedestres, pertinho
da Confeitaria Gerbeaud, fundada em 1858, e do Mercado Central, enorme
estrutura metálica lembrando uma estação ferroviária, dezenas de bancas
oferecendo alimentos, especiarias (a páprica é o condimento típico com
que se personaliza o ensopado de carne chamado goulash) e todo
tipo de souvenir (as matryoshkas, bonecas umas dentro das
outras vestidas de camponesas são as mais vendidas, mas nas vésperas da
páscoa faziam sucesso ovos dos quais se retira o conteúdo através de um
minúsculo furo para serem decorativamente
pintados).
Horas
distraídas passamos no New York (almoço regado a cerveja Dreher sem
rótulo afixado e sim gravado na garrafa), restaurante aberto em 1894,
outrora freqüentado por famosos como Chaplin, Mastroianni e Pavarotti. O
luxo, testemunha de um passado de riqueza e opulência, contrasta com a
moldura de lixo da rua onde ele se situa, cujas lojas com fachadas sujas
e pixadas, ainda parecem desconhecer a profissão de vitrinista.
Descobriríamos mais tarde que a degradação do mobiliário urbano se faz
notar por quase toda parte. Pedintes, edifícios mal conservados como
rosas secas, mesmo em espinhos, dura realidade; a exceção é a Andrassy,
deve ser por ela que Budapeste é considerada a Paris do Leste Europeu.
No final dessa avenida, fica a Praça dos Heróis, e defronte a ela a
Galeria de Artes e o Museu de Belas Artes.
Atravessamos
a Ponte das Correntes e fomos conhecer o Palácio Real ou Castelo de
Buda, na verdade, um conjunto de vários prédios no alto de uma colina,
uma construção imponente (todo o bairro era a residência oficial dos
nobres, os Habsburgos). A Igreja de São Matias fica ao lado, com telhado
colorido, e perto, o moderno Bastião dos Pescadores, de onde se tem uma
boa vista, sobretudo à noite, do Parlamento iluminado. No ponto mais
alto, no topo do Monte Géllert encontra-se, além do hotel com o mesmo
nome (conhecido por suas fontes termais), a Citadella, outrora uma
fortaleza, hoje ponto lotado de ônibus, levando turistas para lojinhas
de artesanato. Aí, dignos de nota são as mega fotos de Budapeste em
diferentes épocas.
A
coroação das trevas: andamos muito a pé, e às vezes de táxi, mesmo
sujeitando-nos a ser extorquidos (e fomos, por duas vezes), pois
simpáticos bondes podem ser um excelente meio de transporte para seus
habitantes, mas que estrangeiro arriscaria se perder? A comunicação é
difícil, gerando muito mal-entendido, mesmo com quem lida com público. O
guia do city tour, por exemplo, falava um inglês tão corrido
quanto mal pronunciado, despejando toneladas de informações históricas e
arquitetônicas numa velocidade supersônica — todos desistiram de
acompanhá-lo. E, por mais que nos esforçássemos, a língua nativa, uma
das mais difíceis do mundo, é absolutamente impraticável. Belas tampas
de bueiro em bronze tem escrito: Tulajdona Budapesti Elektrumos
Muvek. Ficamos curiosos, quem se habilita a
traduzir?
"Tudo o que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais
entre
os
homens deve atuar contra a
guerra... Tudo o que estimula o
crescimento
da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra".
Sigmund
Freud
É
entrar em Viena e logo, como num passe de mágica, sentir o
clima dos gloriosos séculos passados, mesmo tendo ela se modernizado a ponto
de ser considerada a terceira capital européia em padrão de vida de seus habitantes. Cavalos puxando carruagens lado a lado com
modernos automóveis. Tranqüilidade, distinção e elegância. O feriado prolongado (segunda-feira também, além do tradicional domingo de páscoa) talvez tenha contribuído para esvaziar a
cidade e dotá-la de mais amplidão e quietude
ainda em seus
sempre limpos, bem
conservados e arborizados espaços
públicos. Music (classic) is in the air: aqui e ali se ouve Mozart, Strauss, Beethoven, o
que proporciona instantes de alta distensão lírica aos passantes. Testemunhar gestos de educação, honestidade e respeito ao próximo
no dia a dia faz ressurgir
em nós a crença na humanidade. E bucólicos jardins convidam-nos a contrariar aquela máxima
segundo a qual "turismo é agito, só louco
descansa em dólar ou euro".
Ficamos
hospedados na Rennweg, num bom
hotel bem próximo ao Palácio Belvedere, uma das inúmeras edificações arquitetônicas admiráveis a serem visitadas. Outras
são: Schönbrunnn,
comparável ao que
Versailles é para Paris, com visitas guiadas aos mais de mil e quatrocentos aposentos, inclusive
os da famosa Sissi, a imperatriz.
Hofburg, complexo de
residências imperiais,
museu, escola de equitação e capela, a cintilante Burgkapele, onde assistimos a apresentação dos conhecidos Meninos Cantores de Viena. Stephansdom, a catedral da Stephan Platz, no coração do centro histórico, com exuberante telhado composto
por azulejos vitrificados formando figuras, datada do século XIII. Quem não
se atreve a encarar trezentos e quarenta e
três degraus pode pegar o
elevador da torre norte e
ter uma vista privilegiada do ponto mais
alto da cidade, dos mais variados ângulos. Rathaus, a prefeitura. O acender de suas luzes ao anoitecer, jantando defronte a ela, no Landtman foi um momento inesquecível. Karlskirche, a igreja barroca mais bonita de Viena, interior ricamente ornamentado. Suba por dentro até o domo, fotografe e filme bem de
perto os deslumbrantes afrescos do teto. Pestsaule, monumento erguido como lembrança do fim da peste negra, em 1663. O relógio Anker, situado numa passarela ligando dois prédios.
Programe-se para vê-lo ao meio-dia, quando acontece uma procissão de figuras em madeira reproduzindo nobres e religiosos da história do país.
Para
quem aprecia, o Museu de História da Arte
exibe um admirável acervo, o mais completo da Europa Central. Para os
amantes de ópera, a Staatsoper, um dos melhores teatros do mundo. Fãs ardorosos podem conhecer onde
os célebres compositores viveram, o cemitério onde
foram enterrados, as estátuas dos
notáveis. Quem curte parque de diversões deve ir ao
Prate e dar uma volta na roda gigante Riesenrade, um dos símbolos de Viena. Já os discípulos de Freud bailam de emoção em Berggasse, 19, casa onde o psicanalista morou e trabalhou de 1891
até o início do nazismo, em 1938. Seja qual for a sua preferência,
mergulhe de cabeça (e
coração), sem receio:
todos os passeios podem ser
feitos a pé, com
segurança, mesmo à noite. Mas se quiser um táxi,
basta chamar, que
em um minuto aparece um Mercedes novíssimo à sua disposição,
com taxistas sempre gentis, prestativos e bem
apessoados, falando um inglês fluente.
Dicas
gastronômicas: A torta de
chocolate
Sacher, no restaurante/hotel com o mesmo nome. Não sei o que é melhor: ela ou o
creme que a acompanha. O enorme schinitzel (bife de carne de vitela ou porco
a milanesa) do disputado Figlmüller. O apfelstrudel do café Melange. Frutos do mar do Nordsee, embora as caudas de lagosta sejam carinhas como quê, mas
distraídos, só descobrimos quando pagamos, até guardamos a nota da extravagância como recordação: 47 euros cada!
"Carregamos
conosco, cada qual a seu modo
uma
paisagem harmonizada, uma
cidade
que
existe e não existe,
como a realidade..."
Bruno
Tolentino
Chegamos
a Praga, capital da República Tcheca, a pérola do oriente europeu, o navio dourado
que navega majestoso pelo
Vltava, como dizia
Apollinaire, uma das cidades
mais mágicas do mundo, concordo com Thomas Mann. Instalados no centro de Staré Mesto (Cidade Velha), a alguns passos de Staromestké Námesti, a praça, guiados por mãos
experientes de viajantes que nos
antecederam, resolvemos passar o primeiro dia
explorando esse que é considerado um dos mais belos bairros da Europa.
Visitamos
a antiga Prefeitura, cujo prédio exibe na fachada o famoso relógio astronômico medieval, o Radnice, um ícone
da cidade. Centenas de turistas diante dele para
ver e registrar, a
cada hora cheia, a procissão
das estátuas de Jesus e
seus apóstolos, seguidos pela da morte e
outras figuras simbólicas.
Depois,
paramos para apreciar o monumento erguido em homenagem ao
reformista religioso Jean Huss,
sacerdote, mártir e precursor
da Reforma protestante. Em seguida, almoçamos no Orologio, um dos vários restaurantes com mesas na calçada, onde se pode experimentar a autêntica cozinha tcheca: deliciosas e bem temperadas carnes de porco e pato, com o acompanhamento típico: dumplings. De sobremesa, Palacinky (crepe com
sorvete). A pivo (cerveja) local além de saborosa é leve, o que não
dificulta a continuação da
caminhada.
Percorrer
a Celetná, a rua mais antiga, por onde
passavam os cortejos
reais, é como voltar no
tempo, a alma da gente rodopia! Aqui está a deslumbrante Igreja Tyn, fundada em 1365, que abriga a tumba do astrônomo Tycho Brahe, e ainda a Torre de Pólvora, em estilo gótico, uma obra prima de Matej Rejsek, que além
de funções militares servia como portão principal
para o rei quando retornava do estrangeiro. Bem
perto está outro "cartão postal", o prédio mais bonito de Praga, a Casa Municipal.
Amantes
do escritor Franz Kafka, fizemos
questão de ir
ver sua estátua, como não
poderia deixar de ser, uma
insólita escultura em bronze, ao lado da Sinagoga Espanhola, na fronteira com o Josefov, o bairro judeu. E, ingressos previamente comprados, fomos assistir no Image a uma apresentação teatral não verbal, o Black Light Theatre, assim chamado porque nele os artistas vestidos de preto para ficarem
invisíveis no também negro plano de fundo do palco contam histórias através de pantomimas, esquetes de vaudeville e ballet,
utilizando fabulosos
efeitos visuais. Performances toda noite, sempre com espetáculos diferentes.
Percorremos a
maravilhosa Karluv
Most (Ponte Carlos),
só para pedestres
(uma multidão transita
por ali, diariamente), ornada com trinta estátuas ao longo dela, sendo que a de São João Nepomuceno, bem no meio, é
uma homenagem a ele, que
foi jogado ao rio nesse ponto, porque
se recusou a contar ao rei o que a rainha havia lhe dito
em confissão. Jantamos no Klub Arquitektú, ao
lado da histórica capela Betlémská.
Nové
Mesto é a Cidade Nova, onde fica a imensa praça de São Venceslau com a estátua eqüestre do santo patrono da região, circundada de edifícios antigos e modernos, muitos em estilo art nouveau. Museus, galerias, lojas e o conhecido café Europa. Mas preferimos outro de ambiente também luxuoso,
atendimento exemplar, cardápio internacional, outrora freqüentado por Einstein: o Louvre, assim que saímos do espetacular Laterna Mágika, na mesma rua, uma espécie de show multimídia, com imagens e sons gravados e artistas ao vivo.
Na
margem esquerda do rio, no
alto de uma colina fica Hradcany, ou o distrito do Castelo.
O lugar é amplo; a vista, esplêndida. Entra-se pelo magnífico
Portão de Matias (demos sorte de chegar na
hora da cerimônia de troca da guarda, um acontecimento) para
visitar o Palácio
Real (residência dos reis e príncipes da Boêmia até o final do século XVI; depois de 1918 os presidentes passaram a ser aqui
empossados), o Tesouro (coleção de jóias, relicários, etc), a basílica de São Jorge e a imponente Catedral de São Vito, com 21 capelas, destaque para a de
São Venceslau.
Descendo,
chega-se em outro bairro, o Malá Strana, onde está a Igreja de São Nicolau, uma das mais lindas construções barrocas da cidade, seu domo é visto de longe, impressiona. Mais abaixo ainda, a Igreja de Nossa Senhora
Vitoriosa que possui a escultura em cera
do Menino Jesus de Praga, a quem atribuem curas milagrosas.
Quando
Praga me ocupa o coração, tenho que ir embora. Chove pela primeira vez em
toda a viagem. Dói a partida, talvez porque se confunda com o final de um longo, sonhado e realizado périplo. Embriagada por seu
aroma, sua gente hospitaleira, seus bem
cuidados recantos históricos, despeço-me. Sei que amei só pedaços, fragmentos, instantes soltos, flashes, e por pouco tempo — pura epifania —
porém tenho dificuldade de partir o fio
já tecido. Faço minhas as palavras de Kafka: "Praga não deixa a gente
ir embora, esta velha tem garras".
junho,
2009
Ana Guimarães (Rio de Janeiro/RJ). Psicanalista, escritora, tem textos publicados em vários sites literários.
Mais Ana Guimarães em
Germina
> Conto,
poema |
